蜡染绘成后，投入染缸渍染，染好捞出用清水煮沸，蜡熔化后即现出白色花纹。不过看到这染缸和操作的这位奶奶时，我一下子好像明白了许多。
这双常年不停翻动染缸中布料的手，已被染料染成蓝色，染料已经渗入了她的皮肤，任你再怎么清洗也无法完全洗净。这样的操作环境与手法，难怪现在爱美的年轻一代都不愿意去从事。
随着苗乡社会、经济、文化教育的发展，尤其是市场经济大潮的影响，传统手工工艺受到了巨大的冲击，现在苗族人的价值观念也发生了变化。
“民族传统文化之所以能世世代代流传下来，一个前提条件就是传统文化是在一种相对封闭的环境下世代相传的。“过去由于居住在高山峡谷中的苗族对外面的世界知之甚少，他们的价值选择就只能是祖辈所创造的文化。
苗族妇女服饰使用蜡染十分普遍，衣、裙、围腰以及其他棉织生活用品。这种现象与苗族崇尚蜡染有关，她们以拥有多而精美的蜡染品为富为德为美，许多支系不仅在祭祖、婚丧、节日等重大场合都以蜡染为饰，而且生活中也离不开小巧精致的蜡染品。
这些用作蜡染的白色布料很多也是这些苗族妇女自己纺织，她们使用的是最传统的纺织技术，纯手工制作。
这些纯手工打造的布料虽然工艺上优于机械，但制作时间过长，经济效益不高，无法被现在的年轻人接受，传承难度很大。
苗族妇女蜡绘，一般不打样，只凭构思绘画，也不用直尺和圆规，所画的对称线、直线和方圆图形，折叠起来能吻合不差。所绘花鸟虫鱼，惟妙惟肖，栩栩如生。
蜡染绘成后，投入染缸渍染，染好捞出用清水煮沸，蜡熔化后即现出白色花纹。不过看到这染缸和操作的这位奶奶时，我一下子好像明白了许多。
这双常年不停翻动染缸中布料的手，已被染料染成蓝色，染料已经渗入了她的皮肤，任你再怎么清洗也无法完全洗净。
蜡染艺术出现在中国，历史悠久。根据二仪实录记载，秦汉间已有染缬，六朝时开始流行，隋代宫廷特别喜爱这种手工艺品，并且出现特殊花样。
至于实物的出土，比文献记载还要早的，有长沙战国楚墓出现一面染缬模样的被面，花纹不详。晋代也有一片成品出土，图案是重叠斑花，也就是唐宋时代所谓玛瑙缬。
中国蜡染在唐代尤为盛行，技术也成熟多了。当时的蜡染可分为两种：单色染与复色染；复色染可以套色四、五种之多。
后人可从宋徽宗摹张萱捣练图中的两位妇女的衣裳及虢国夫人游春图中的几个骑马人物的衣服，窥见唐代蜡染图案之豪华美丽的情况。
由于唐代中国文化对于日本影响颇大，奈良的正仓院，从唐代一直保存着各种唐代以来之中国工艺珍品，其中藏有一套蜡缬屏风，也是唐代由日本赴唐的留学和尚带回去的。
蜡染在中国，自宋代以降开始衰退，而在同时的南洋各地（尤其爪哇、苏门答腊等岛）却大为盛行，至今，印度尼西亚与马来西亚人的平常衣服几乎都以蜡染布料制造。
丹寨县、安顺市及织金县是以苗族为主体的多民族聚居区，在长期与外界隔绝的艰苦坏境中，这里的居民逐渐形成了自给自足的生活方式，古老的蜡染技艺因此得以保留下来。
按苗族习俗，所有的女性都有义务传承蜡染技艺，每位母亲都必须教会自己的女儿制作蜡染。所以苗族女性自幼便学习这一技艺，她们自己栽靛植棉、纺纱织布、画蜡挑秀、浸染剪裁，代代传承。
在此状况下，这些苗族聚居区形成了以蜡染艺术为主导的衣饰装束、婚姻节日礼俗、社交方式、丧葬风习等习俗文化。
苗族蜡染是为生产者自身需要而创造的艺术，其产品主要为生活用品，包括女性服装、床单、被面、包袱布、包头巾、背包、提包、背带、丧事用的葬单等。
一般而言，染色材料的利用、染色技术的发明和应用，应该早于蜡染工艺。也就是说蜡染工艺的产生，必然要经过一段漫长的对染色材料认识与应用过程。
这个不可缺少的环节与过程，为蜡防染工艺的形成奠定了基础。追溯历史，旧石器时代的中国山顶洞人，就已经使用矿物颜料来着色。
据中国大百科全书记载，早在公元前3000年，中国就已经使用植物染料茜草、靛蓝、菘蓝、红花等进行着色。
印度在公元前2500年才使用茜草和靛蓝，比中国晚了500年。埃及在公元前2000年使用菘蓝和红花，比中国晚了1000年。可见，中国纺织染色的历史极为久远。
在这里，我们研究中国染色的萌芽及发展过程，就是为了探讨蜡染产生前的一些基本条件。
探讨蜡染起源，是一件非常困难的事情。这种研究所依据的材料，除文字记载之外，更重要的是实物的发现。
遗憾的是古代生活中最常用的蜡染物品是贫穷百姓使用的，而百姓阶层的生老病死大多数是从简的，因此，古代蜡染的实物出土实在少之又少，这和皇宫贵族死后所留下的大最豪华的纺织品简直无法相比。
这种现状势必会给研究中国占代蜡染带来困难。那么，如何研究这份宝贵的遗产呢？除了根据文字记载和出土实物外，还有一个很重要的方面，就是依靠逻辑
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