飞天的云雾寂静地升空，钻地的瀑布雷鸣般落下，这是津巴布韦与赞比亚两国边境都看得到和听得到的景象。
李文斯顿在冲下深谷前遇到了一个小岛，捡回了一条小命。
小岛上，看到流水从我的脚底直落而下，我震惊的是深处的水雾闪现的佛光——沟上的彩虹套着沟底的彩虹，地心深处，神秘的影像金光闪耀。
两个黑人在身后左右抓紧我的手臂，让我站到了大地的直角上。他们的手掌宽厚、温暖，第一次，黄皮肤的我与黑皮肤的他们紧紧把手握在一起，两座大陆的人种有一样东西彼此相通着——那就是关爱与友善，它们通过紧握的手掌和真纯的笑容传递，那握手的紧密不仅仅只是代表力量，而是内心的善良、纯朴和信任，是赞比亚人对于东方古国最信赖最向往的表达，这里传递的还有国家与国家的友谊。关爱能让乡愁在某个瞬间尽释。
李文斯顿回去了，在与小镇隔着一个大洋的遥远的英伦，那里的人们开始以李文斯顿的名字来称呼这个小镇。以他们国家女王的名字维多利亚来称呼“会吼叫的烟雾”。取名者正是李文斯顿。这个小岛也叫李文斯顿岛，那个看见彩虹的直角上，刻着他的头像。
白皮肤出现在黑皮肤间，英国人认为是他们发现了这个地方。也许，李文斯顿不是第一个到达小镇的白人，只不过那些白人对瀑布与小岛没有兴趣，他们感兴趣的是人，他们从这块土地上抓捕黑人，当作奴隶贩卖到了欧洲、美洲。一部记述李文斯顿非洲探险的书，称他为非洲之父，书中描写了他在湖边遇到白人押送黑人的情景，我在约翰内斯堡机场翻着这本书时看到了这一幕：在白人的长枪之下，黑人被绑在一起，正穿过树林。远处有凄厉的哭泣与号叫。
一个多世纪过去了，自然的景观没有变化，李文斯顿镇却不复有往日的模样。天主教的教堂高高耸立在一片平屋顶之上。白皮肤坐在小车内，以极快的速度穿过街道，或者是在游轮上，品着咖啡，喝着葡萄酒、啤酒，以极慢的速度，游玩在赞比西河上，黄昏拂面的晚风带有一丝欧陆风情。在豪华的房屋与酒店，黑皮肤的侍应生，穿上了统一的制服，在白皮肤间穿梭。殖民时期已经过去了，教堂成了一段历史的象征，而作为后殖民时期的教堂，钟声仍然天天响起，它们就像非洲的植物，西方的宗教、文化如森林一样在这里扎下了根。
这天黄昏，赞比西河北岸，一种奇妙的声音，它像自然的声息，譬如泉水滴落于深涧，石壁生出了回声；或者是陶罐里水的晃荡，木管里风的歌吟。它的节奏不紧不慢，像一个倾诉者，在一个角落里幽幽诉说。这是古老的声音，忧郁、空寂。它来自树木木板和倒挂的羚羊角。小小木板条依长短排列，木板条下倒挂的羚羊角也大小不一，形成了天然的共鸣。一个黑人青年在连绵不断地敲击着。他扭摆着腰肢，送胯的动作达到了极限，却是悠缓、忍隐的。在音符的流动中，一个个游客，踏着漫不经心的步子，从码头登上了豪华游轮。
码头的下游，别墅式酒店一栋一栋沿河岸一字排开，全开放的玻璃门窗，六星级的装修，床上大小枕头有十多个，雪白床单上撒上玫瑰花瓣，着意以极奢华的方式追求着贫苦与奢侈的对比。世界正在悄悄进入一种秩序，贫与富、贵与贱，不再与道德和良知有关，疯狂的对比反而更能激起富贵者的欢心。
这个孤独的打击乐演奏者，让他周围的空间染上了空寂而忧郁的情调，让我感受到了一种异样的力量——音乐里正呈现出一座大陆的神秘，在那些低矮稀疏的树木间，大型动物走过的身影在摇晃，如同山影耸动；猴面包树像大地的一个器官，高耸粗壮，强大的生命像一座火山喷向天空，把小的树枝与叶片举到了发青发蓝的天穹之上……眼前的清清河水，黑白分明的波影，视线却不能穿透，像天空一样变得扁平。远处象群的吼声隐约朦胧，悄悄传递，像在提示一种古老的秩序——神秘而神圣的自然生态。赞比西河两岸隐匿了铁一般的律令，与河流一般奔泻，与大地一样永恒、悠远。
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