武昌的黄鹤楼位于黄鹄矶上，背后那绵延不绝的一带青山便是黄鹄山，当地人俗称为“蛇山”。黄鹤楼共有三层，雕梁画栋，翘角飞檐，背靠武昌城而屹立耸峙，前临汉江与汉阳晴川阁遥遥相望。我与石琢堂冒着漫天大雪登上黄鹤楼，站在楼上凭栏远望，苍茫长空白雪飞舞，眼前一片银山玉树，恍如身在瑶台仙境，直让人浑然忘却今夕何夕。俯视江面，见往来小艇纵横穿梭，于漫天雪花和浩荡江水中摇浆起伏，如浪卷残叶般随波漂浮。茫茫天地，逝者如斯，让名利之心、逐名之念也为此而变得冷凛淡漠起来。
楼内的墙壁上题写了很多诗词，实在是太多了，不能一一记全，只记得有一副对联这样写道：“何时黄鹤重来，且共倒金樽，浇洲渚千年芳草；但见白云飞去，更谁吹玉笛，落江城五月梅花。”
黄州赤壁在武汉的汉川门外，屹立于长江之滨，刀劈斧削般岿然壁立。因石壁呈绛红色，故名“赤壁”，在《水经》中又被称为赤鼻山。苏东坡在此游览后作了两篇《赤壁赋》，赋中说三国时吴、魏曾在此交战，其实并不是此地。石壁下方是陆地，建有一间二赋亭。
这一年的隆冬我们抵达荆州，琢堂于途中收到官升潼关观察使的调令，于是留我们住在荆州，自己前往潼关上任。如此我便未能去四川游览蜀中山水，实为遗憾。当时琢堂入川时，琢堂之子敦夫、眷属以及蔡子琴、席芝堂都留在荆州，暂时寓居在刘氏废弃的园林庭院中。我记得废园厅堂的匾额题为“紫藤红树山房”。庭院的台阶以石栏杆相围，园中辟有一亩见方的水池，池上修建了一间小亭，有石桥与小亭相通。亭子后面堆土山，垒山石，杂树丛生，草木芜杂。园中其余的地方大多是空旷之地，而楼阁都已经倒塌倾颓了。
滞留他乡，无事可做，日子便忽然悠闲了起来，整日不是吟诗歌咏，就是外出游览，或者聚会清谈。至年终岁暮，虽然所带银两已是捉襟见肘，但所有人都是上下和睦，相处融洽，大家合计着典当衣物，买酒欢聚，并准备了锣鼓来敲打贺岁。每夜必是要欢饮的，每次欢饮又总要行酒令，尽兴而为，好不热闹。逢上银两不济特别窘困时，便只能喝四两烧刀子白酒，即便如此，也总要讲究饮酒的规矩，因此，也能尽兴一夜欢饮。
某一日，偶遇一位姓蔡的同乡，因与蔡子琴同姓，蔡子琴便与他叙谈宗谱，发现竟是子琴同族的子侄辈，于是请他为我们作向导，游览当地的风景名胜。蔡同乡于是领我们去游玩位于府学前的曲江楼。昔日唐朝诗人张九龄任荆州长史时，曾在曲江楼题诗吟咏。宋代思想家朱熹也曾留下“相思欲回首，但上曲江楼”的诗句。
荆州城还有一座雄楚楼，为五代时南平王高季兴大筑重城时所复建。此楼规模宏大，高峻巍峨，登楼远眺，可极目数百里之广。而城中布局更见精致，绕城傍水，遍植垂柳；湖面上，小舟荡浆往来，极有清新画意。
荆州府的衙署是当年关羽的帅府所在地，府衙正门内有一座青石雕筑、残缺不全的马槽，相传正是关羽所乘赤兔马的食槽。
我们又去城西的湖畔慕名寻访东晋人罗含的旧居。罗含极有才干，曾被桓温誉为“江左之秀”，致仕后在荆州城西建屋隐居。遗憾的是此行并未找到罗含故居。随后我们又去城北寻访战国时辞赋大家宋玉的故宅。昔日“侯景之乱”中，南北朝文学家庾信奉命抵御，兵败后逃至江陵荆州，便居住在宋玉的旧宅中。后来旧宅被改作酒家，现在更是难以辨认了。
这年除夕，正是一场大雪之后，天气冷冽严寒。因客居他乡，献岁恭贺也好，上门发春帖也好，自然少了这些繁文缛节贺岁的烦扰，每天我们只由着自己的喜欢，燃纸炮、放纸鸢、扎纸灯，为新岁增添一些喜庆的快乐。不久，春风拂荡，花蕊初绽，一场绵绵春雨湿濡了春日阳尘。在这明媚春日，琢堂的妻妾们要带着小儿女们顺江而下去潼关团聚了。石敦夫于是重整行装，带着一行人离开荆州，由水路进发，最后在樊城登陆上岸，直奔潼关。
这一路的行程又是道阻且长。从河南灵宝县西出函谷关时，见关上刻有“紫气东来”四个字，传说因为老子曾经骑着青牛路过此地。出关后，两座大山夹道对峙，小道极为狭窄，只容得下两匹马并驾行走。如此继续往前约十里路程便是潼关境内。只见左面背靠峭壁，右边濒临黄河，而关，则在山与河之间，位置险要，扼咽喉而雄踞，重重关楼，垒垛叠障，建筑极其雄伟，气势堪称威严。然而关中车马稀少，人烟寂廖，是个偏远寂静之地。韩愈曾有诗云：“日照潼关四扇开”，大概说的也是潼关的冷落孤清吧？
潼关城中的官职人员，在观察使之下，仅设了一名别驾。道台的官署紧靠北城而建，官署后有一座三亩见方的花园。东西两侧开挖了两座水池，水从西南墙外引进，一直向东流入两座水池的方向，中途又分作三道支流：一道向南流入大厨房，以供日常生活用水之需；一道向东流入东池；一道向北再折向西，从石螭的口中喷入西池，再绕流至西北方向，此处设了一座水闸向外泄流，水又绕着城墙脚转向北方流去，最后穿洞而出，流入黄河。清清流水在这细密如网的水道中日夜环流不息，周而复始，不觉让耳目也瞬间清朗了起来。
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